Search
19 Октябрь 2018
  • :
  • :

Марокко — путевые заметки.

Путевые заметки о моем двухнедельном путешествии по Марокко.
Если планируете ехать или реально интересно, читайте подряд.
Если лень читать, советую части: Фес, Хелперы, Про еду.

Классическое интро. В Касабланку я прилетел поздней ночью 27 декабря. Такси из аэропорта, который находится в 30 км от города, до центра стоило около 2000р, а первый аэроэкспресс отрпавлялся через 7 часов. Поэтому найдя укромный закуток в аэропорту, вырубился на полу.
В Касабланке я задерживаться не планировал, т.к. этот город сравним с обычным европейским милионником, и не представляет особого экзотического интереса. В дальнейшем я ни капли не пожалел об этом решении.

Возможные способы передвижения на общественном транспорте: поезда (по довольно ограниченной ЖД сети http://www.oncf.ma), автобусы (нереальное количество вариантов направлений, расписаний, перевозчиков). Я передвигался на автобусах, т.к. это действительно быстро, удобно и не дорого (300р-1100р). Плюс, расписание висит на сайтах компаний (http://www.supratours.ma/ www.ctm.ma). А у CTM есть супер возможность купить билет online по карте VISA/MasterCard за 3 дня до отправления из любой точки мира. На этом, кстати, блага цивилизации в для меня в Марокко закончились — карточку не принимали нигде, только наличка. Благо банкоматов навалом.

Маршрут:Касабланка-Шефшауэн-Фес-Мерзуга-Каньон_Тодра-Агадир-Сиди_Ифни-Марракеш-Эссуэйра-Касабланка.

Шефшауэн: проведя в Касабланке пол-дня, прогулявшись вдоль океана, я отправлися в провинциальный городок Шефшауэн ("голубой город"). Приехал, когда на улице уже было темно.
Сходу прямо на автостанции ко мне привязался местный барыга, который тащился за мной минут 10 с фразами "мой друг, все хорошо? откуда ты? расслабься — купи гашиш!".
Пока я искал свой хостел я встретил еще 3х аналогичных назойливых персонажей. Дело в том, что Шефшауэн находится в горитсой местности с плодородными плато, что позволяет скрывать от посторонних глаз плантации конопли. Так на следующий день, гуляя по горам
ко мне пододили уже сами фермеры, толкали товар, предлагали пройти на экскурсию на их плантации. А голубой цвет город приобрел благодаря поселению евреев, бывшему здесь ранее. Голубой цвет для коорых является цветом молитвенного покрывала.
Так и зародилась традиция красить дома в цвет индиго.

https://pp.userapi.com/c637528/v637528329/1db43/slY4WqqQKfs.jpg

Фес: знаменит своим старым городом — мединой. Медина предстваляет из себя лабиринт нагроможденных друг на друга домов с внутренними двориками, лавками и ремесленными мастерскими. В Фесе она настолько огромная, что ориентироваться в ней без проводника не реально. По старому городу "раскиданы" древние мечети, которые в дневной час намаза наполняются местными жителями, прочие достопримечательности, до которых вас пытаются проводить назойливые хелперы. Одно из самых жаждуемых туристами мест — красильни Шуара. Знамениты тем, что по сей день все изделия из кожи здесь производятся вручную. Кожу дубят, вымачивают, красят, как и 1000 лет назад в каменных ваннах. Затем тут же сушат и шьют.

Естественно эти красильни просто так самостоятельно не найти в лабиринте улочек. Вы знаете лишь направление, и как только приближаетесь к цели, к вам привязывается местная шпона, и зовет идти за ними, мол они покажут где вход на терассу, с которой можно посмотреть на красильни. Волей не волей приходится за ними тащиться. Они приводят вас в лавку кожанных изделий. Просят бабки за то, что якобы проводили. Просят нагло сходу 300р, я дал 12р и свалил. В лавке вас сразу же подхватывает любезный продаван и тащит на терассу, с которой открывается вид на красильни. Вы фотографируете, вам все нравится, довольны. Продаван стоит рядом и ждет, периодически спрашивая:"Мой друг, хорошо? Хорошие фотографии?". Вы готовы уходить, и тут начинается цирк: сначала продаван очень навязчиво пытается что-то впарить вам из своего магаза. Потом, понимая, что вы ничего не хотите покупать, начинает клянчить бабки за то, что провел на терассу. Посылая его нахер есть риск нарваться на конфликт, но офигевая от такой наглости, я все же послал. На следующий день я заходил в аналогичную лавку, сразу договорился о входе за 60р, заплатил, пофотал, ушел спокойно. Тут совет тем, кто реально поедет смотреть красильни: смотровых терасс несколько, и хорошая лишь одна, и вход на нее не в лабиринте. Кому нужна информация — в лс, объясню. Вечером, когда начинает темнеть, а вы все еще гуляете по лабиринту, шпана начинает предлагать новую услугу — вывести из лабиринта, за крепостную стену, в цивилизацию. Все также сверхнастойчиво. Темнеет, вы одни черт знает где с толпой шпаны — напрягает. Но,что интересно, до откровенной агрессии никогда не доходит. Никто ничего не пытается отнять. Нет повышенных тонов и тем более рукоприкладства.

Хелперы: история с попрошайничеством преследовала на протяжении всего путешествия — это национальная черта. Везде: на улице, за завтраком в кафе, на автобусной станции с туриков что-то
клянчают или пытаются обсчитать. Приехали на пляж на мопеде, припарковались на пустыре — сразу же найдется какой-нибудь мудак, который подбежит и скажет, что это парковка — плати.
В туристических местах привязывается как-нибудь хелпер, тащится с вами, потом просит деньги якобы за услуги гида. В целом все это очень напрягает, и оставляет крайне негативное впечатление о местных.

Мерзуга: в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января я спал в почти пустом автобусе, который вез меня в из Феса в Мерзугу. Туда едут ради того, чтобы увидеть барханы Сахары, которые находятся в непосредственной близости (20 минут пешком) от поселения. БОльшая часть Сахары на территории Марокко каменистая пустыня. Около Мерзуги лишь небольшая площадь покрыта именно песком, и то, взобравшись на самую высокую дюну, вы увидете, что песочек-то не бесконечный, и вон уже виднеется каменистая часть. Хотите больше песка — говорят, на на юго-востоке, в стороне Загоры, найдете. Здесь на юге преобладает уже не арабское население, а коренное — берберы. Встречаются выходцы с южной Африки, почти все с кривыми кориченвыи зубами и в каких-то безумных костюмах из 80-х, в рубашках с вортничком до груди) Многие туристы рвутся провести ночь в пустыне в берберском шатре, слушать национальную музыку у костра, кушать горячий тажин, и встретить рассвет в пустыне, кататься на верблюдах. Встретил русских ребят, которые за двоих за 2 таких ночи отдали 13-14 тысяч р. Мне такой досуг был абсолютно не интересен — хватило 1.5 дней просто погулять по барханам.

Попутчик: в Мерзуге я познакомился с испанцем Оскаром, мы вместе ехали в одном автобусе, в Мерзуге скооперировались в поисках жилья. Комбинация его сильного испанского акцента и моего
отсталого английского оказалась вполне достаточной для общения. С собой у него была только одна разваливающаяся спортивная сумка, которую друг привез ему с Кубы. Ее он одевал, как рюкзак, говорил, так держит осанку) Оскар не имел четкого маршрута. Ничего, как я понял, не знал о местных достопримечательностях, а просто поддался течению путешествия. Поэтому с радостью поддерживал мои инициативы в посещении заранее намеченных локаций в горах и на побережье, о которых вообще не знал. Он несколько неопрятен: указал на то, что его куртка испачкана в пыли. На что он ответил "ok", но отряхивать почему-то не стал. Еще один курьез произошел, когда мы ужинали в довольно приличном кафе: к чаю подают большой брусок сахара, который нужно ломать руками.
Оскар какого-то черта принялся пилить его ножом для мяса. Естественно нож соскользнул, сахар разлетелся, чай разлился — на столе коллапс! Штука, которая для меня осталась загадкой: где бы мы не были, с кем не общались, как только люди узнавали, что Оскар испанец, общение сразу же становилось более теплым. Нам переставали что-то впаривать или просить денег, начинался простой разговор про жизнь, Испанию, путешествие. Наверняка это связано с историей плотного взаимодействия Марокко и Испании в прошлом. Не думаю, что те же французы могут рассчитывать на такое открытое общение. Марокко обрело независимость от протектората Франции в 1956 году.
В итоге следующие 9 дней мы путешествовали вместе.

Каньон Тодра: является известным скалолазным спотом. Здесь много европейцев, приехавших на каникулы полазить. С рюкзаками, веревками, снарягой. Чувствуется "походная" приятная атмосфера. Для не скалолазов доступен 4х часовойлегкий пеший маршрут. ПРоходит через небольшое поселение
берберов в горах — живут в землянках, выращивают скот, спускаются с гор торговать. В то время, как ты ходишь с седьмым айфоном. Контраст. Также клянчат с туристов деньги за фото — 60р. Чем дальше от крупных городов, тем проще и приятнее люди — здесь нас даже подвезли до автостанции всего лишь за пачку сигарет) Кстати там продают сигареты поштучно.

Агадир: это типичный пляжно-курортный город, в нем ничего интересного нет. Но его удобно использовать, как базу для исследования прилегающих локаций.
Тут и серф споты, пальмовые рощи и горные серпантинчики, по которым приятно рассекать на мопеде. Просто цифры (январь 2017):
Аренда мопеда — 1500р (торг до 1300р) в сутки.
Бенз — 60р/литр.
Прокат доски и гидрика — 900р день (на серф споте около деревни Тамрахт, 10км от Агадира).
Урок серфинга — 2 часа, 1500р.
Серф кэмп (снаряга, уроки, жилье, еда) на неделю — 36000р.
Гашиш — 200р.

Про еду: кушать во время поездки приходится в одном из заведений: цивильное европейское кафе, а-ля придорожное кафе, рыночная харчевня для локалов. С первым и вторым понятно, третье более интересно: как в школьной столовке, варится большая кастрюля какого-то месива из гороха, фасоли и лапши. На всех. Можно поесть тут же, можно взять с собой: чувакам при мне этот суп наливали просто в ПАКЕТ!!! и они доволные шли себе хлебать его куда-то. Антисанитария полная: наливают суп, подают хлеб, считают деньги, что-то поднимают с пола — все руками). Один раз я попросил принести мне мыло — достали стиральный порошок, насыпали, второй раз — принесли чей-то гель для душа.
И финал: многие мусульмане используют хлеб вместо столовых приборов, едят только правой рукой, левая считается нечистой — это раз. В туалетах таких заведений как правило нет туалетной бумаги, есть ведро, кран с водой и левая нечистая рука — это два. Приятного аппетита, бледнолицые!

Сиди-Ифни: самая южная точка нашего маршрута — спокойный городок, бесконечные пляжи и рыжие скалы, борящиеся с атаками Атлантики. Спокойно, красиво, мне пришелся по-душе.

Марракеш: к моменту приезда в Марракеш моя планка перенасыщения эмоциями и впечатлениями приближалась к максимальному значению, поэтому особого впечатления город не произвел. Большой, наиболее ухоженный из всех, которые посетил до него.

Эссуэйра: маленький портовый городок, некогда находившийся на португальской колониальной территории. Не понимаю, по какой причине портовая территория до сих пор открыта для свободного прохода, но очень рад этому. Место очень колоритное: в море ходят на старых деревянных лодках,
вокруг крики чаек, рыбаков, звуки сварки, грохот с верфи, тут же рыбный рынок, кишки потрошеной рыбы под ногами. К вечеру армия голубых лодок возвращается в порт, на полном ходу, как кильки в банку прессуются в бухте, швартуются. Начинается суета на берегу, в порт съезжаются пикапы-рефрижераторы — завтра свежий улов будет на столе какого-нибудь французика.

В Марокко я провел без малого 15 дней. Бюджет всей поездки составил 53 т.р (23 из которых перелет).
Жилье бронировалось за пару дней до прибытия в пункт назначения, средняя цена 600-800р/ночь. Самое дешевое жилье удалось снять в Эссуэйре за 400р/ночь.
В Касабланке ценник на ночлег был какой-то запредельный — от 2000 т.р., здесь спас couchsurfing.
Follow me:
https://www.instagram.com/ktoanton
https://vk.com/ktoja